От хобби до 30 тысяч бутылок. Как развивается семейная винодельня Зеленицы
Каменец-Подольский веками ассоциировался с крепостью, старым городом и каньоном Смотрича. Но в последние годы у туристов появился новый повод сюда приехать — вино.
В 15 минутах от вокзала, в селе Боришковцы, работает Семейная винодельня Зеленицы — хозяйство, которое за неполные десять лет прошло путь от подсобного эксперимента до производителя, чьи вина берут медали на Decanter World Wine Awards.
Началось не с вина
Анатолий Зеленица занимается агробизнесом с нулевых. Скот, мясо, сыры, орехи, фрукты — чего он только не выращивал и не производил. Хозяйство зарегистрировали в 2012-м, а собственное вино начали делать с 2014 года — скорее для себя, чем на продажу.
Поворотным стал 2018 год. Вместе с сыном Владимиром Анатолий взялся за дело всерьез: заложил собственный виноградник и начал строить настоящую винодельню — уже не хобби, а бизнес. Под цех приспособили здание бывшего питомника ореховых деревьев: спрос на саженцы упал, площади освободились сами собой.
«Это дело, которое съедает любые свободные деньги», — признаются в семье. И не преувеличивают: почти все инвестиции — собственные, кредит брали только на солнечную электростанцию. В 2025 году купили пять новых емкостей у украинского производителя «Аргон центр» и заказали ферментаторы в Болгарии. Анатолий сам жалуется, что вложили слишком много — деньги, которые планировали на трактор, ушли на холодильное оборудование.
Виноград, который выбраковывают десятками
В Зеленицах — культ эксперимента. За годы через хозяйство прошли десятки сортов: где-то высаживали по 30−50 кустов на пробу, ядро же держится стабильным — около 15 сортов, которые действительно раскрываются на подольской земле.
Правило простое: не понравилось вино — сорт выкорчевывают. Так ушли несколько красных сортов, которым не хватило терпкости. А вот Одесский черный, наоборот, дорос от 50 экспериментальных кустов до тысячи на основной плантации. Среди белых ставка на Йоханитер, Мускат Дублянский и Цитронный Магарача, среди красных — на Монарх. Плюс Ритон, Бианка, американский La Crescent и швейцарский Мускат Блау.
Ручной труд на семи гектарах
Сейчас под виноградниками около шести-семи гектаров, плодоносит из них примерно четыре — своего сырья не хватает, и часть винограда, включая Рислинг и Пино Нуар, докупают в Одесской области. Цель — 10 гектаров и полный переход на собственное сырье.
Работа здесь почти вся ручная: чеканка по несколько раз за сезон, постоянная борьба с погодой. Майские заморозки бьют по ранним сортам, град — по отдельным участкам. А земля под виноградником своей истории не скрывает: где-то раньше рос ореховый сад, где-то стояли птицеферма и свалка — почву пришлось рекультивировать заново.
Вино с секретом: остаточный сахар
Фирменная фишка хозяйства — вина с натуральным остаточным сахаром. Никакого добавленного сахара: брожение просто останавливают охлаждением в нужный момент, оставляя часть природной сладости винограда.
Один из таких экспериментов родился почти случайно. Сорт La Crescent сильно пострадал от мороза и града, и Анатолий уже готов был от него отказаться — но решил сделать небольшую партию вина. Результат получился настолько ароматным, что технологию решили развивать. Похожая история и с Американцем из сорта Трольхаугена.
Спрос это подтверждает: в 2024 году выпустили около 30 тысяч бутылок, и все полусладкое было раскуплено уже к лету следующего сезона. Параллельно в хозяйстве присматриваются к десертным винам — с остановкой брожения виноградным спиртом, а в перспективе и к технологиям вроде аппассименто или ледяного вина.
Погреб на семи метрах и медали Decanter
Под землей, на глубине семи метров, — винный погреб с постоянной температурой около 12 градусов. Здесь после бочек, фильтрации и розлива красные вина могут выдерживаться до пяти лет; лучшие партии переводят в резерв и продают дороже.
Награды не заставили себя ждать. В 2024-м Мускат Дублянский и Рислинг взяли призы на Decanter World Wine Awards, а в 2025-м Цитронный Магарача представлял Украину на Всемирном конгрессе виноградарства и виноделия в Молдове. В коллекции наград также Гурзуфский розовый, Мускат Блау, Мерло, Пино Нуар, Мускат skin-contact, Каберне и Юпитер.
«Доходы есть, а прибыль — вопрос»
Роли в семье поделены четко: Анатолий — виноград и технологии, Владимир — экономика. На вопрос о финансах он отшучивается: доходы, мол, есть, а вот прибыль — это уже другой разговор. То, что начиналось как увлечение, теперь требует серьезного масштабирования.
Лицензия позволяет выпускать до 100 тысяч литров вина в год — это около 133 тысяч бутылок. Пока цель скромнее: 50 тысяч литров, или 66 тысяч бутылок. Доходность держится на уровне 15−20%, и снижать себестоимость в хозяйстве планируют за счет роста собственного урожая. Цены стартуют от 360 гривен, выдержанные позиции из резерва — до 550.
Терруар как главный козырь
Технологии и сорта — это важно, но сами Зеленицы уверены: их главное преимущество — земля. В Боришковцах почвы на зеленой глине и известняке, камни буквально лежат между рядами. Именно белые и розовые вина, по мнению хозяев, лучше всего раскрывают этот подольский терруар.
От вина — к путешествию
Сезон экскурсий длится с апреля по сентябрь. Купить вино можно онлайн, на самой винодельне или в фирменном магазине в центре Каменца-Подольского, который открылся в июне 2021 года. Но настоящие ценители едут именно в Боришковцы — погулять по рядам винограда, спуститься в погреб, попробовать вино там же, где оно родилось. Рядом — отель с дегустационным залом и небольшим озером; семья присматривается к органической сертификации и планирует за свой счет восстановить четыре километра дороги от села до трассы Киев — Каменец-Подольский, чтобы к ним можно было заехать спонтанно, а не только по записи.